Автомобильная программа Мотор-ТВ

АвтоЛикбез. Техника вождения. Дождь.

Сани мы обычно готовим поздней осенью, на зимней резине катаемся до середины мая, а к дождю, как показывает практика, большинство автовладельцев не готовится – и вообще никогда! А – зря. 

Наиболее опасный момент – начало дождя.

Самая распространенная ошибка, которую допускают молодые автовладельцы, заключается в недооценке этого самого, как раз начинающегося, дождя. Именно первые капли воды растворяют, но еще НЕ СМЫВАЮТ с асфальтового покрытия пыль, которая в течение нескольких минут превращается в тонкую скользкую пленку. И не дай бог тебе попасть в неуправляемую ситуацию на таком покрытии! Профессиональные спортсмены и водители со стажем такой момент называют – «поскользнуться».

Причем поскользнуться и улететь в сторону встречного или попутного автомобиля можно даже в сухую погоду на ручейке, который стекает с ближайшего газона, когда там поливают зеленую травку. 

Не менее опасна обстановка и тогда, когда льет, «словно из ведра». Мы все не раз попадали в ситуацию, когда стеклоочистители не справляются с потоками воды. Впору замедлить движение и, может быть, даже остановиться. Но нужно не прижаться к ближайшей обочине или бордюру, а действительно вначале снизить скорость, а потом спрятаться в какой-нибудь «кармашек», например, между двумя уже стоящими автомобилями. Если кого-то аквапланирование вынесет с проезжей части, то не тебе в левый борт.

 Сильный или долгий дождь.

 После того, как дождь смыл ту саму скользкую пленку, но продолжает неустанно лить, появляется новая проблема – это лужи или пелена воды толщиной в сантиметр-полтора. Такая «дорожная обстановка» чревата аквапланированием. Это — когда колесо не успевает продавить водяной слой до твердого покрытия и начинает всплывать, «парить» над дорогой.

Аквапланирование, на самом деле, даже хуже, чем езда по голому льду. Почему? А потому что на льду мы потенциально готовы к моменту потери управления, а вот потеря контроля над автомобилем в дождь всегда происходит неожиданно: вот ты влетаешь в лужу, и, казалось бы, не на очень высокой скорости… и вот ты уже ожидаешь патруль ГАИ для оформления ДТП.

В дождливых регионах мира автовладельцы предпочитают покупать так называемую дождевую или «мокрую» резину. Специфический «ёлкообразный» рисунок протектора и большое количество канализирующих канавок позволяют эффективно осуществлять водоотвод из пятна контакта покрышки с дорогой, и на таких колесах можно развивать довольно высокую скорость. Но если говорить о среднестатистическом автовладельце, то я бы ему рекомендовал в дождь снизить скорость до 60-70 км/час, потому что подавляющее большинство типов летних покрышек — как раз и склонны к аквапланированию, и, причем, как раз на скоростях от 70 до 85 км/час.

И это – при условии, что у тебя покрышки новые! А если подношенные? А если глубина твоего протектора составляет не 8-9 мм, а всего 3-4 мм? Тогда скорость нужно опускать еще ниже.

Нет спору, лысая резина, так называемый «слик» дает максимальное пятно контакта с дорогой, чем и пользуются спортсмены-кольцевики. Но на пит-стопе замена сликов на дождевые колеса занимает секунды, а у нас с стобой ни этих секунд, ни даже минут – нет. Поэтому на лысой резине в дождь – так и вообще на цыпочках!

Скрытая угроза – лужи.

Любой участок дороги, покрытый водой, особенно на не знакомой тебе дороге, всегда  (ВСЕГДА) следует преодолевать на минимальной скорости. И не только потому, что в луже может оказаться открытый люк или острая закраина ямы, которая с легкостью разрубит твое колесо, но еще и потому, что брызги воды, влетевшие в подкапотное пространство, могут залить провода, свечи и катушки зажигания так, что в этой несчастной луже ты застрянешь достаточно надолго. Хотя на самом деле, имея определенный опыт, можно форсировать и очень глубокие водные преграды, но для этого нужно знать некоторые правила.

Во-первых, глубокую водную преграду нужно преодолевать медленно, чтобы набегающая волна не затопила моторный отсек со всеми, находящимися там проводами, катушками и приводными ремнями.

Во-вторых, для начала соизмерь свою потенциальную опасность с возможностями твоего автомобиля.

А если ты сумеешь снять ремень вентилятора или вынуть предохранитель его включения, то можешь преодолеть брод, глубина которого будет превышать даже нижнюю кромку дверей. При условии нормальных уплотнителей и, главное, что набегающая волна не попадет в воздухозаборник. Ведь не зря у тех джиперов, которые участвуют во всевозможных ралли- и трофи-рейдах имеется так называемый шноркель – специальный патрубок, выведенный от воздухозаборника — порой даже выше крыши автомобиля. В этом случае можно ехать даже по горло в воде — лишь бы сам не захлебнулся!

После дождя.

…или после преодоления достаточно глубокого «водного заграждения», следует просушить тормозные колодки. Я, например, делаю это не сбавляя скорости (и даже – разгоняясь) — левой ногой, умею. А начинающий водитель сделать это забывает (даже если и знал когда-то), а потом панически вдавливает педаль тормоза, а машина как ехала, так и продолжает ехать.

 Из личного опыта.

Поскольку мой водительский опыт насчитывает почти 40 лет, то у меня «исторически сложился» и свой собственный свод правил. Он – не сложен:

— щетки дворников у меня ВСЕГДА новые;

— в бачке омывателя ВСЕГДА есть омывающая жидкость по сезону;

— и я ВСЕГДА, и я это повторю еще раз – ВСЕГДА езжу с включенным ближним светом фар, вне зависимости от дождя, времени суток или сезона года.

А еще я постоянно пользуюсь препаратами под общим названием «Антидождь», фирма-производитель или страна-изготовитель значения не имеют, все эти препараты – хороши.

Сергей Жебаленко

Источник